SABES QUE ES EL FOODING??????????

EL CONCEPTO 

Según Adam Gopnik en su New Yorker pieza, la Fooding es a la cocina lo que la nueva ola francesa era el cine francés. El objetivo oculto era americanizar comida francesa sin llegar a ser americano, al igual que el New Wave, allá por los años cincuenta y sesenta, estaba a punto de tomar en las virtudes de Hollywood sin ser la toma de hollywoodizado en parte de la energía y el optimismo y la informalidad que los franceses todavía asocian con las películas americanas, mientras que volver a imaginar como algo netamente francesa ". ^[ 2 ]

La misión de la Fooding a través de sus actividades y eventos editoriales es liberar a la cocina a partir de los códigos tradicionales y convenciones que la confinan, para dar chefs la posibilidad de expresarse más plenamente, y para dar a los comedores contemporáneos el verdadero sabor de los tiempos. A través de la apertura de este "canal más libre en el universo gastronómico", ^[ 3 ] el Fooding hace hincapié en "el apetito por la novedad y la calidad, el rechazo del aburrimiento, amor a la diversión, lo ordinario, lo sincero, y un anhelo de comer con los tiempos". ^[ 4 ] En un principio establecido por Cammas junto con su compañero periodista y crítico gastronómico Emmanuel Rubin, el Fooding fue apoyado por Jean-François Bizot (fundador de Actuel y Radio Nova ), así como por Bruno Delport, el director de Novapress. Desde 2004, ha estado bajo el apoyo de la Marina Bidaud, director asociado de la Fooding.

Echa un vistazo a la nueva guía de restaurantes Le Fooding 2014 que será lanzado a la venta mañana - y por primera vez, se han emitidos premios por buena la comida rápida, además de la mejor bistro del año. Disponible en francés con traducción al Inglés en librerías y quioscos de todo el mundo, las tasas de guía con más de 800 restaurantes de París y de Francia.

Destacados y felicitaciones a:

Mejor nuevo Bistro del Año:

Le Compagnon de Charles Richer, con equipo de cocina Romain Lamon y Adrien Bouchaud, a las 2 rue Richer en el noveno.

Mejor Bar del Año: 

Adam Tsou, Haan Palcu-Chang, Joshua Fontaine, Carlos Madriz y brillante, brillante Le Mary Celeste de Carina Soto Velasquez Tsou, 1 rue Commines en el barrio del Marais.

El mejor bar de vinos del año:

Camille Fourmont querida Buvette, 67 rue St Maur, en el 11.

Mejor »chuparse los dedos bueno" (Fast Food Done Right) Aperturas del Año: 

Gregory Marchand y Ruebens de Sebbie Kenyon (y más) en Frenchie To Go, en la Rue du Nil en el segundo 
Sunken chip de Michael Greenwold (Pescado y patatas fritas) en 39 rue des Vinaigriers por el Canal St Martin, en la 10 ª 
Fred Peneau y La Jerome Copentipy Grille (kebabs) en el 15 rue St Augustin en el segundo cerca de la Bourse

Best Pizzeria:

Increíblemente buena pizza Salvatore Rotiroti en Montmartre en 14, rue de Ruisseau

El lugar Fooding es más enamorado de este año: 

Jody William trasplante Buvette de la Ciudad de Nueva York (no es lo mismo en el bar de Camille vino arriba) en 28, rue Henry Monnier-cerca de Pigalle.

El chef brasileño de "D.O.M" aseguró durante su presentación que cada restaurante y cada cocina debería buscar la sustentabilidad y tener una conciencia de preservación del entorno.

  Alex Atala en Mesamérica 2013

Alex Atala (Milad Alexandre Mack Atala, nacido 03 de junio 1968 en São Paulo , Brasil), es un brasileño cocinero que dirige el restaurante DOM en Sao Paulo. En mayo de 2012, DOM fue calificado como el cuarto mejor restaurante del mundo por la 50 Mejores Restaurantes del Mundo S. Pellegrino , ^[ 1 ] publicado por la revista Restaurant . Su creación también ostenta el título de "Acqua Panna mejor restaurante de América del Sur." Él es conocido por la transformación de los platos tradicionales de Brasil, la adopción de técnicas culinarias francesas e italianas a los ingredientes autóctonos de Brasil. Atala también organiza un programa de televisión en el canal de televisión brasileño GNT . En 2013, fundó ATA, un instituto sobre la relación con los alimentos, con Roberto Smeraldi ^[ 2 ] y Carlos Alberto Ricardo, entre otros ^[ 3 ]

PERDON POR NO HABER ESTADO EN LINEA, PERO YA ESTOY DE VUELTA!!!!!!

      

   Iñaki Aizpitarte y Nanda Fernández en Mesamérica 2013

¿Sus referencias en cocina? Un chef súper técnico, español, Andoni Luis Adúriz ("la mejor cena de mi vida") y, todo lo contrario, una cocinera parisiense/argentina, intuitiva: Raquel Carena, de Le Baratin, ("el mejor restaurante de París).
Iñaki Aizpitarte, vasco parisiense de 35 años, un hijo (Diego) de 2, sorprendió en 2003 desde los fogones de un restaurante-happening, La Famille, en Montmartre. Dos años después, con el chef Laurent Chareau, creó Transversal, primer restaurante artístico en un museo, el MAC/VAL, a su vez primer museo de arte contemporáneo instalado en las afueras de la capital. 
Otro socio, el ex arquitecto Frédéric Peneau, y la consolidación, a partir del 19 de abril 2006: Aizpitarte guisa en el Chateaubriand, bistrot destartalado en barrio bo bo (burgués-bohemio) y poco a poco beneficia de la mejor guía gastronómica, el boca a oreja. Los chefs curiosos (Ducasse, Hermé, Herraíz...), los people, las tribus que otorgan celebridad en París, elogian su piperade con frutos rojos; el tartare de ternera con gelatina de ostras;  el bivalvo también en sopa con frambuesa y  grosella más emulsión de remolacha, limón, cebolla roja y rábano negro; la bacaladilla vapor con aceite de hierbas y camarones y jugo especiado y caramelizado con ecos magrebíes;  Marruecos nuevamente en el cordero con emulsión de té verde y flores de cilantro; relaciones mexicovascas entre chocolate y pimiento de Espelette para el postre...
No hay quinto malo: benjamín de cinco hermanos, único nacido en Besançon, en el Franco-Condado, de madre vasca, profesora de castellano, y padre ingeniero,  fallecido cuando Iñaki cuenta 13 años, es en Hendaya donde por fin, adolescente, le pone paisaje a su apellido. Y plato. "En mi casa siempre se cocinó". Breve paso por los Compagnons du Devoir y el artesanado en piedra, por el paisajismo y por la Facultad de Enología de Burdeos, cuyas aulas no le vieron más de cinco clases. Su destino se redactará en hebreo: en 1999 es lavaplatos en el restaurante La Rozata, de Tel Aviv. El patrón serbio le enseña las bases. Y como "yo echaba una mano en cocina cuando les veía en la puré" termina por aprender los platos de la casa, "estilo ravioles rellenos de patata dulce con salsa de leche de almendras". 
El Iñaki del Chateaubriand es ya un cocinero que,  por elección, resuelve los mediodías con un menú a 14 € "y por la noche hago mi cocina". Tampoco es que la cuenta se dispare: menos de 40€ por la creación nocturna. Botellas bien escogidas, además. Y a buen precio (20/40€). Iñaki con otros tres resuelve la cocina. Y son tres más en sala. Todos chicos. "Las chavalas, en cocina o en sala, crean problemas". La carta cambia cada dos semanas. 
¿La fama? "Excesiva, por supuesto. Pero estimula y mete presión. Claro que a la hora de cocinar haces lo que sientes y puedes. Me interesa que al segundo bocado,  el paladar más aburrido dé un respingo. Pero no trabajo para la crítica". Al crítico, sin embargo, su cocina le trabaja. 
En Francia hay tres clases de cocineros. Dos empiezan igual  -tres años del CAP, capacitación profesional; concursos- y luego bifurcan. Unos a los grandes hoteles y palaces, con un abanico técnico y de repertorio infinito. Y los otros al restaurante gastronómico, de repertorio más limitado pero con igual espíritu militar -la rigidez de la brigada- y precisión maníaca. 
El tercer tipo -capaz de concebir una cocina de tercer tipo- es inclasificable, vasto, diverso. Son los autodidactas: ni han sufrido mise en place pedagógica ni aceptan la idea de que la cocina sea una extensión de la guerra por otros medios.
Pueden llegar a las tres estrellas, como Trama y Rœllinger, o preferir el estrellato sin estrellas Michelin, como Iñaki.